Подготовка лыж. Как подготовить лыжи к катанию или соревнованиям? Циклевка лыж в домашних условиях

Для выявления наиболее эффективных способов подготовки скользящей поверхности лыж к соревнованиям, был обобщен опыт работы тренеров и специалистов в этой области, переведены и проанализированы рекомендации фирм производителей лыжных парафинов, проведены специальные исследования. В результате исследований были установлены оптимальные способы выбора лыж, а также подготовки их скользящей поверхности к тренировкам и соревнованиям.

Краткая классификация и описание конструктивных особенностей лыж различных фирм было представлено в третьей главе нашей работы (С. 18-27). А теперь необходимо сказать несколько слов о том, как подготовить лыжи к соревнованиям.

Прежде чем приступить к работе с лыжами, необходимо ознакомиться с определенными правилами техники безопасности. Они просты:
1. Проветривать помещение перед и во время работы
2. Применять респиратор с фильтром для задержания пыли и вредных газов
3. При подготовке лыж не применять открытого огня
4. Не курить
5. Не очищать руки смывкой

Подготовка коньковых и классических лыж отличается только тем, что лыжи, предназначенные для классического стиля, имеют специальную зону под грузовой площадкой (колодку), на которую наносится мазь. Подготовка поверхности скольжения - что для коньковых лыж, что для классических -одинакова, и лыжи при этом подвергаются следующим стадиям обработки:
1. Циклевка лыж
2. Подготовка лыж для грунтовки
3. Грунтовка лыж (до нанесения основного парафина, соответствующего погоде)
4. Грунтовка лыж под основной парафин, соответствующий погоде
5. Нанесение основного парафина, соответствующего погоде
6. Нанесение порошка, ускорителя
Первая операция применяется лишь несколько раз в году. Вторая и третья - характерны для подготовки новых лыж, а также для лыж, вновь прошедших заводскую (штайншлифт) или ручную (металлической 28 циклей) обработку. Четвертая, пятая и шестая операции проделываются всякий раз, когда вы беретесь за подготовку лыж.

Циклевка лыж. В процессе тренировок и соревнований скользящий пластик ваших лыж испытывает механические и температурные воздействия и, естественно, стареет. Существует два способа обновления (циклевки) скользящей поверхности лыж:
* заводской (штайншлифт)
* ручной

В сезоне лыжи минимум два раза должны проходить заводскую или ручную обработку: в начале зимы и примерно за две недели до главного старта (речь идет о циклевке лыж жесткой циклей или штайншлифте"). Почему за две недели до главного старта, а не за два-три дня? Потому что опыт показывает - пыжи проявляют лучшие качества скольжения после неоднократной пропитки парафином и соответствующей их обкатки (а для этого требуется время).

Какой должна быть цикля? Основной критерий - цикля должна быть удобной лично для вас, должна удобно ложиться именно в ваши руки. Кто-то делает массивные цикли, такие, что их удобно держать двумя руками, кто-то -совсем небольшие. Цикля двигается по ходу движения лыжи от носка к пятке и должна идти мягко, не встречая никаких препятствий. После первых одного-двух проходов вы сразу же увидите, где на ваших лыжах царапины, ямки, бугры и т.д., постольку с ровной поверхности старый (белесый) пластик снимется, обнажив свежий черный пластик. Неровная же поверхность покажет и бугры (на них старый пластик сциклится), и впадины (там он останется белесым).

Двигаться вдоль лыжи можно по-разному: вы можете идти вдоль лыжи и двигать циклю перед собой, можете - пятиться вдоль лыжи, и тогда цикля будет двигаться как бы вслед за вами. Главное, чтобы цикля двигалась вдоль лыжи ровно, не прыгала и не соскакивала в сторону.

Как заделать на лыже крупные царапины и иные серьезные повреждения? Для этого существует специальный ремонтный пластик, который, так же, как и лыжи, подразделяется по своему назначению на плюсовой и морозный. Может быть различной структуры и расцветок. Как им пользоваться? Поврежденное место очищаем от грязи, слегка циклюем металлической циклей и обезжириваем. Затем при помощи паяльной лампы или газовой горелки пластик наплавляем на поврежденное место. Наплавление следует делать только небольшими слоями, помня, что последующий слой можно наносить только после застывания предыдущего.

После застывания излишки пластика удаляются со скользящей поверхности с помощью металлической цикли. Затем скользящая поверхность шлифуется и грунтуется парафином.

Какой слой пластика снимать при циклевке? При ручной обработке лыж необходимо циклить скользящую поверхность металлической циклей до тех пор, пока по возможности не будут убраны все ее дефекты (неровности, раковины, следы от царапин и т.п.). Циклевка поверхности должна производиться острой незакругленной металлической циклей многократными легкими движениями с небольшим нажимом. Тупая металлическая цикля или слишком большой нажим приводят к «пережогу» пластика скользящей поверхности (это можно определить по характерному для этого рисунку).

Вообще, строго говоря, никакого в буквальном смысле пережога в этом случае не происходит. А происходит вот что. Сегодня большинство ведущих фирм мира - «FISCHER», «АТОМ1С», «ROSSIGNOL» и другие - использует для скользящей поверхности лыж графитсодержащий тефлон. Что собой представляет, если взглянуть на него при сильном увеличении? Грубо говоря - это многочисленные частицы графита, которые вкраплены в пластик. Вот эти-то частицы и обеспечивают современным лыжам хорошее скольжение. Однако эти частицы графита значительно тверже самого пластика. Если вы используете острую циклю и циклите лыжу, применяя небольшой на нее нажим, вы как бы срезаете эти микрочастицы со скользящей поверхности лыжи ровным слоем. Если же вы используете тупую циклю, или слишком сильно нажимаете на лыжу при циклевке, вы просто-напросто выковыриваете эти частицы из пластика, и на лыже возникает тот самый рисунок, который в обиходе мы называем «пережогом».
Позаботьтесь о том, чтобы ваши цикли всегда были острыми.

Второй очень важный момент при циклевке - угол наклона цикли по отношению к лыже. Ни в коем случае цикля при циклевке не должна располагаться по отношению к лыже под прямым углом. Отклонение от прямого угла должно составлять 20-40 градусов, причем, чем более неровная поверхность лыжи, тем большим должен быть этот угол. В противном случае, если вы будете циклить лыжу, располагая циклю под прямым углом, вы лишь усугубите все неровности, нагнав «волну». При этом помните, что при каждом новом проходе вперед должен идти то левый, то правый край цикли (иначе, если вы не станете этого делать, вы можете нагнать косую волну). И только самый последний проход делаем под прямым углом.

Если вы впервые беретесь за циклевку лыж, то почти наверняка «наломаете дров». Поэтому ни в коем случае не начинайте с циклевки своих беговых лыж - лучше начать со стареньких тренировочных. Но и в этом случае вам предстоит долгий путь ошибок и открытий Америк. Самый лучший вариант - найти человека, который занимается этим давно и более или менее профессионально. Достаточно один раз понаблюдать за его работой, и многих ошибок первого этапа вам удастся избежать. Опыт показывает, что и после штайншлифта некоторые пары лыж имеют не очень ровную, словно бы бугристую поверхность. Здесь вас может подстерегать следующая опасность: пытаясь приплавить порошок к таким лыжам, вы вдруг обращаете внимание, что в каких-то местах порошок хорошо схватывается с лыжей, а в каких-то - не очень. Пытаясь все-таки приплавить порошок в тех местах, где не удалось это сделать с первого раза, вы добиваетесь лишь того эффекта, что утюг на буграх прилипает к лыже, и пластик в этих местах пережигается. Пережженный пластик сциклить, потом бывает значительно труднее, чем обычный.

Если на ваших лыжах появились подожженные бугры и циклей снять их трудно, дело поправить можно следующим образом: возьмите достаточно длинный брусок (приблизительно 15-20 сантиметров), оберните его наждачной бумагой и хорошенько потрудитесь над скользящей поверхностью (это касается, кстати, не только пережженных лыж, но и вообще любых лыж, имеющих настолько большие неровности, что циклей их уже не исправить). И уж после обработки бруском с наждачной бумагой, добившись появления ровной поверхности, лыжи следует аккуратно проциклить. Хорошая работа бруском с наждачной бумагой и последующая аккуратная циклевка способны вернуть жизнь иногда даже совершенно «убитым» лыжам.
После каждой циклевки желательно обработать канты. Одним-двумя движениями под углом 45° снимаем фаску мелкой наждачной бумагой, убирая излишнюю остроту канта, заусенцы и пр.

Не переусердствуйте - речь идет именно о двух-трех движениях. Но фаску нужно убирать обязательно и всегда. Даже если глазом вы не видите заусенцев, поверьте, они есть, и их лучше убрать, поскольку они (особенно при коньковом ходе) будут тормозить движение.

ПОДГОТОВКА ЛЫЖ ДЛЯ ГРУНТОВКИ Прежде чем приступить к подготовке новых лыж, необходимо определить -каким способом обработана скользящая поверхность. Лыжи, обработанные заводским способом шлифовки, требуют легкой ручной циклевки (острой металлической циклей), при которой удаляются только ворсинки, но не пластик (т.е. не стирая рисунка - штайншлифта на скользящей поверхности). Если не было заводской шлифовки, то необходимо проверить состояние скользящей поверхности, удаляя дефекты. Это делается путем снятия тонкого слоя поверхности металлической циклей, которое чередуется с пропиткой парафином (обильно пропитать парафином, затем сциклить - повторить эту процедуру несколько раз). Затем очищаем лыжи от остатков парафина при помощи латунной щетки и жесткого фибертекса.

ГРУНТОВКА ЛЫЖ После циклевки лыжи металлической циклей необходимо тщательно вычистить скользящую поверхность латунной или бронзовой щеткой и жестким фибертексом, а затем нанести грунтовочный парафин (Специальный грунтовочный или любой более или менее мягкий с диапазоном применения - 3-10 градусов. Обычно используют фиолетовый). При этом желательно применять парафин в избыточном количестве, прогревая лыжи два-три раза без промежуточной циклевки и добавляя парафин постольку, поскольку он впитывается в поверхность.
Остудить лыжи. Через 20-30 минут удалить избыточный парафин пластмассовым скребком и обработать поверхность нейлоновой щеткой. Произвести такую обработку скользящей поверхности несколько раз с тщательной зачисткой нейлоновой щеткой после каждого слоя. Вышеуказанной грунтовкой лыж мы должны добиться создания на поверхности поблескивающего слоя.

При такой обработке из поверхностного графита освобождаются волокна углерода, которые проникают в нижний слой. Таким образом, получаются цепочки углерода, проводящие тепло на скользящую поверхность лыжи. Температура, возрастающая в результате трения при передвижении на лыжах, нейтрализуется, когда теплота скользящей поверхности лыжи, находящейся в контакте со снегом, переходит при помощи углерода во внутренние слои лыжи. В то же время на нижней поверхности лыжи образуется меньше воды, в результате чего впитывание жидкости уменьшается и скольжение сохраняется.

С точки зрения микроструктуры, синтетические скользящие поверхности состоят из кристаллических и аморфных областей. Молекулярная структура кристаллических областей жесткая, и они не впитывают мазь. Аморфные области, напротив, способны к некоторой деформации под воздействием давления и тепла. Эта реакция на воздействия означает, что после прогрева утюгом, выскребания и обработки щеткой поверхность при охлаждении будет как бы "потеть" микроколичествами мази в результате диффузии из материала поверхности.

Этот эффект особенно заметен, когда лыжи выносят из помещения с комнатной температурой на улицу, на зимний мороз.
"Углеродный грунт" действует в качестве одного из активных факторов улучшающих скольжение. При грунтовке очень важно использовать правильную графитную смесь. Если использованная скользящая мазь очень мягкая, то взаимодействие не происходит, как при твердых мазях. После грунтовки скользящей поверхности можно начинать смазку лыж соответственно погоде.

Если погодные условия требуют, чтобы на лыжах была структура, а лыжи не имеют заводского штайншлифта, необходимо вручную сделать соответствующую нарезку. Нанесение структуры всегда производится перед тем, как на лыжу наносится основной парафин. Правда, иногда в этот порядок работы вмешивается погода: например, в последний час перед стартом резко меняется температура, влажность. В этом случае нарезку приходится наносить после основного парафина.

ГРУНТОВКА ЛЫЖ ПОД СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПОГОДУ При грунтовке скользящей поверхности под основной парафин следует помнить:
Температура плавления парафина, используемого при грунтовке, должна быть выше температуры плавления основного парафина, т.е. грунтовочный парафин должен быть более тугоплавким (в этом случае основной парафин не смешивается с грунтовочным). В случае холодной погоды, когда в качестве основного парафина используется морозный, а значит - тугоплавкий твердый парафин и нет возможности в качестве грунтовочного использовать более твердый, грунтуем лыжи парафином, аналогичным по твердости основному парафину.
При очень старом, жестком, «агрессивном» снеге, если длительный период времени стоит одна и та же погода (особенно мороз), да и просто для снятия с поверхности электростатического напряжения при грунтовке рекомендуется использовать парафин-«антистатик» (например, «START»-antistatic или «REX»-antistatic, art 433 и т.д.)

При грунтовке лыж под соответствующую погоду под обычный парафин необходимо использовать простой, а под фторсодержащий - фтористый.
Грунтовка производится обычным способом, при помощи утюга с нормальной для данного парафина температурой плавления (Как правило, это температура 120 градусов. Чтобы получить такую температуру на «подошве» утюга, терморегулятор нужно поставить в положение +150 градусов). Нанести парафин на скользящую поверхность, расплавляя брусок парафина об утюг и заливая, таким образом, лыжу толстым слоем расплавленного горячего парафина.

Не всегда есть возможность (прежде всего финансовая) парафин на лыжу «лить рекой». Многие любители лыжного используют следующий способ: коротким быстрым движением плитка парафина оплавляется на утюге и таким же быстрым движением этой плиткой (пока на ней есть расплавленный парафин) натирается участок лыжи. Процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока вся лыжа не покроется парафином. Затем парафин плавится на лыже, как обычно, утюгом. Этот способ неплох, так как позволяет добиться значительной экономии парафина.
Затем необходимо лыж остудить, излишки парафина удалить пластмассовым скребком и тщательно обработать поверхность нейлоновой щеткой.
Графитсодержащие скользящие поверхности лучше грунтовать графитовыми или фторографитовыми парафинами.

НАНЕСЕНИЕ ОСНОВНОГО ПАРАФИНА (СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПОГОДЕ) Выбор скользящей мази (парафина) производится на основании опыта или по приведенным на упаковке диапазонам температуры. Следует помнить, что температура является только одним из меняющихся факторов; существуют также относительная влажность воздуха, возраст снега, влага, загрязненность, лыжня (естественный или искусственный снег) и т.д., о чем уже было сказано выше.

Все мази для низких температур содержат синтетические парафины. Эти парафины являются ценной добавкой для мази, особенно при соревнованиях на искусственном снегу при очень низких температурах. Добавление в состав мази синтетических парафинов увеличивает стойкость мази к истиранию и проникновению кристаллов снега. При нанесении такого парафина необходимо большую его часть снять пластмассовой циклей еще до его затвердевания, поскольку, если дать тугоплавкому парафину полностью остыть, он станет жестким и при циклевке будет скалываться с лыжи кусками, оставляя большие пространства лыжи без парафина. После окончательного остывания лыжи оставшийся парафин удаляют жесткой пластмассовой циклей и затем жесткой щеткой вроде белой нейлоновой Swix (Т161) или щетки из смешанного волокна (Т155) с сильным нажимом.
Мягкие парафины обрабатываются аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что мягкому парафину следует дать полностью остыть, а затем удалить с помощью пластмассовой цикли и нейлоновой щетки средней степени жесткости. В остальном процедура нанесения и снятия парафина идентична той, которая применяется при ФУ нто в ке лыж.

НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО СЛОЯ: УСКОРИТЕЛЯ (СЫПУЧЕГО ИЛИ СПРЕССОВАННОГО ПОРОШКА)
Порошок посыпают тонким слоем на скользящую поверхность, а затем при помощи утюга расплавляют (о правильном расплавлении порошка свидетельствуют своеобразные «пляшущие» искорки или звездочки, появляющиеся в течение одной-двух секунд после прохождения утюга). При этом расплавлять порошок или ускоритель желательно одним движением, когда утюг медленно движется вдоль лыжи. Многие лыжники используют для расплавливания порошка обычные бытовые утюги (очень популярен, например, утюжок «Малыш»). Однако бытовые утюги имеют острую кромку и если такой утюг двигать вдоль лыжи, он начинает сгребать и сбрасывать порошок со скользящей поверхности (фирменные утюги имеют, как правило, подминающую крбмку). Пытаясь избежать этого эффекта, лыжники делают очень серьезную ошибку - разовыми движениями прижимая утюг на несколько секунд к одному месту сверху, приплавляют порошок к лыже. При этом забывают, что бытовые утюги имеют разную температуру в середине и на краях подошвы. Итог, как правило, плачевен - появляются те самые подожженные бугры, о которых мы говорили выше. Их, правда, когда вы плавите порошок, не видно. Но как только вы начнете потом циклить лыжи, вы их сразу же обнаружите.

После остывания скользящую поверхность лыжи очищают от излишков порошка при помощи натуральной щетки (из конского волоса) и шлифуют полировальной бумагой. Все! Ваши лыжи готовы к гонке.
При очистке скользящей поверхности от остатков порошка не следует сильно нажимать на лыжу - совершайте мягкие движения с незначительным давлением на щетку.

Ускорители бывают и в спрессованном виде. Они удобнее в пользовании -ими можно натереть лыжи и на скорую руку, когда нет под рукой стола и станка. При этом совсем не обязательно держать лыжи строго горизонтально, не надо бояться ветра (который порошок может запросто сдуть у вас с лыж, если вы работаете на открытой местности и т.д.), не надо опасаться того, что кто-то случайно заденет лыжу, и порошок с лыжи стряхнется.

Спрессованный (твердый) порошок наносится последним, очень тонким слоем на скользящую поверхность. Способ обработки может быть, как горячим, так и холодным. Горячий способ предполагает использование утюга, но между подошвой утюга и поверхностью лыжи желательно иметь прослойку из нетканого материала, т.е. производить прогрев через этот нетканый материал (например, используя полировальную бумагу). Зачем при прогреве ускорителя используется нетканый материал? Все ускорители (как твердые, так и сыпучие) содержат фтористые соединения, и прослойка между утюгом и самим ускорителем предупреждает улетучивание фтора. Правда, сыпучий порошок невозможно расплавить через бумагу, поэтому можно порекомендовать следующий способ: быстрым проходом приплавляем порошок к лыже, а затем уже прогреваем его через нетканый материал.

В принципе желательно после каждого применения порошка слегка подциклить лыжи металлической циклей с обязательной последующей грунтовкой. Почему? Потому что применение порошка, а точнее -высокотемпературная обработка поверхности лыж при нанесении порошка вызывает появление жесткой пластиковой пленки (это различная степень пережога пластика). Однако надо помнить, что очень частая циклевка лыж приведет к быстрому снятию всего скользящего пластика с изменением структуры и жесткости лыж. Одним словом, хороший уход за лыжами подразумевает достаточно частое применение металлической цикли. Однако такая практика, безусловно, сокращает срок жизни данной пары лыж.
Порошки и ускорители можно растереть и в холодном виде, не используя утюг. Для этого порошок посыпают на скользящую поверхность лыжи (а ускорителем, соответственно, лыжу натирают) и растирают рукой, натуральной пробкой или специальной полировальной пробкой. Затем обрабатывают натуральной щеткой и шлифуют полировальной бумагой. Такой способ обработки выгодно отличается от «горячего» своей экономичностью: во-первых, позволяет сэкономить значительное количество порошка, а во-вторых - в виду отсутствия контакта с горячим утюгом - сохранить пластик скользящей поверхности лыж от ожогов.
Однако нанесенный таким образом порошок удерживается на лыже хуже, чем порошок, закрепленный на лыжах с помощью горячего утюга, и данный способ приготовления лыж рекомендуется лишь при участии в соревнованиях на короткие (5-10-15 км) дистанции.

При подготовке лыж к тренировкам и соревнованиям их скользящая поверхность подвергаются следующим стадиям обработки:
* циклевка лыж
* подготовка лыж для грунтовки
* грунтовка лыж (до нанесения основного парафина, соответствующего погоде)
* грунтовка лыж под основной парафин, соответствующий погоде
* нанесение основного парафина, соответствующего погоде?? нанесение ускорителя.
Первая операция применяется лишь несколько раз в году. Четвертая, шестая операции обязательны для каждого процесса подготовки лыж.

Цикля для лыж широко применяется в подготовке деревянных скользящих поверхностей, реже — пластиковых. Это специальный инструмент, представленный в виде сильно заточенной (с углом до 90 0) металлической, либо стеклянной пластины (ручная цикля), другой вариант — станковое профессиональное оборудование (механическая цикля). Ручной вариант распространен гораздо больше, приобрести его несложно, но следует проследить соответствие основным требованиям — изготовлен из прочной стали, не имел заусениц, сколов на заточке.

Циклевка — это снятие ворсинок, выравнивание бугристой поверхности, удаление царапин, ямок, раковин, прочих дефектов и механических повреждений на скользящей поверхности скоблением. Лучше делать это при помощи ручной цикли.

После обработки механической (штайншлифтом) далеко не всегда удается правильно отциклевать поверхность, а в некоторых случаях такая обработка приводит лыжи в полную негодность. При скоблении снимается микроскопический слой с толщиной стружки в десятые или сотые доли миллиметра. Перед циклевкой следует подготовить лыжи, предварительно смочив их несколько раз водой, это размягчит деревянную поверхность, облегчит и упростит процесс ее обработки.

Внимание! При отсутствии опыта и практики в циклевке не стоит начинать «познавательный процесс» с новых беговых лыж, сначала следует поупражняться на старых, что не жалко. Со временем вам станет понятно, как отциклевать .

Как сделать циклю для беговых лыж

Качественные цикли стоят достаточно дорого, не дешевле обходится обращение в мастерскую по профильному уходу за инвентарем, спортивные клубы или пункты проката. Подобные инструменты изготавливаются самостоятельно, без особых затрат и специальных познаний. Потребуется лишь:

2 ножа для электрорубанка;
2 болта М-4;
мебельный швеллер, подходящий по длине;
неширокая алюминиевая пластина.

При помощи дрели на одном ноже нужно просверлить круглое отверстие, немного выше заводского, имеющего овальную форму, оно должно соответствовать диаметру болта. Алюминиевой пластине толщиной в 1,1 мм придать форму уголка, чтобы каждая из его полочек по ширине была одинаковой с толщиной ножа.

Совместить оба ножа так, чтобы острые края располагались в наружной части. Между ними проложить одну полочку, другая должна фиксировать верхнюю часть просверленного ножа, скрепить полученную конструкцию болтами. Останется поместить ее верхнюю часть в швеллер, для надежности посадить на резиновый или полимерный клей.

Лыжи без парафинов

Большинство любителей горнолыжного спорта поддерживает мнение, что без парафинов для смазки не обойтись. Применяются они для увеличения скользящих качеств, плавного, мягкого хода. Без этого сцепление со снеговым покрытием будет слишком велико и неудовлетворительно для удобства лыжников. Но выбрать правильный довольно сложно, особенно новичкам, должны учитываться температурные показатели, влажность воздуха, температура снега и его состояние. Вопреки общепринятому мнению, достигается нормальное скольжение и без смазки парафинами, если воспользоваться фторполимерными барабанами, накатками или циклями. При помощи их легко изменить структуру, при которой достигается идеальное скольжение при любых погодных условиях и состоянии снега.

Самодельная цикля из одноразовых лезвий

Качественно циклить лыжи можно при помощи заводских изделий и самодельных, что станут прекрасной альтернативой дорогостоящим инструментам. Для изготовления потребуются:

обойные сменные лезвия (18 мм);
небольшой брусок древесины;
2 болта.

Сначала нужно сделать держатель для цикли, выбирается подходящий брусок, желательно из ясеня, он хорошо поддается обработке и достаточно крепок. Распилить его, придать нужную форму, по собственному усмотрению, главное, чтобы он удобно ложился в руку. Сделать продольный пропил по центру в нижней части ребра, соответствующий толщине лезвия. Приложив его к держателю сверху, отметить расположение отверстий, а по ним сделать сквозные отверстия дрелью.

Останется отшлифовать готовый держатель, вставить в него лезвие и зафиксировать болтами. При изготовлении нужно учитывать, что оно будет меняться часто, в зависимости от качества, после 1-3 циклевок, поэтому стоит позаботиться, чтобы вставлялись и вынимались сменные лезвия быстро и легко.

Подготовка коньковых лыж

Важнее всего при — нанесение структуры для оптимального скольжения, независимо от погодных условий и состояния трассы. Способов этого достаточно много: механические, при помощи штайншлифта или камня, ручные, с использованием специальных , нарезок, бумаги для шлифования и, конечно же, цикли. Иные лыжники используют металлическую щетку, но для этого нужна определенная сноровка, в процессе можно легко повредить уже существующую структуру.

Ремонт скользящей поверхности пластиковых лыж

Начиная , необходимо подготовить лыжи, очистить их от загрязнения, протереть, высушить. Зафиксировать так, чтобы они были неподвижны, а скользящая поверхность находилась в горизонтальном положении и повернута вверх. Повреждения заправляют с использованием ремонтного карандаша, кофикса или тефлоновых палочек. Их можно просто поджечь, но лучше воспользоваться паяльником, чтобы расплавить полиэтилен и залить поврежденные участки.

По прошествии суток, когда заливка застынет, потребуется циклевание , обязательно скоблить от носка к пятке по всей поверхности.

Цикля Кузьмина

В ремонтный набор торговой марки Kuzmin входят 4 инструмента, использующиеся в определенных условиях:

Плюсовая цикля — для обработки на начальном этапе.
Минусовая цикля — для в условиях низких температур.
Универсальная цикля — применима для скобления под любые погодные условия.
Роторная — для очистки скользящей поверхности и ее шлифовки после циклевания.

Ошибки при циклевке

Самые распространенные ошибки при циклевке выглядят следующим образом:

плохо зафиксированные лыжи. Они не позволят придать скользящей поверхности необходимую гладкость;
слишком усердное скобление. Не нужно делать сильный нажим, он должен быть средним на начальном этапе, легким — на заключительном;
длительное время скобления. Хорошо отциклеванные лыжи — не те, что лишились значительного слоя, обычно хватает 3-4 проходов по всей длине;
неправильный угол циклевания. Скобление под большим углом может повредить структуру, оптимальный наклон цикли — 40-45 0 ;
слишком частое циклевание. Скобление после каждого катания будет лишним, в среднем оно применяется после 200-250 км пробега.

Важно! Неправильное направление циклевки любых (беговых, горных, коньковых) обязательно повредит структуру, нужно скоблить от носка к пятке, а не наоборот.

Не стоит забывать о циклевании для лыж! Это важный процесс, даже если на их скользящей поверхности не обнаруживается никаких повреждений. Делать это нужно как минимум 2 раза в год: в начале зимы и за 2-3 дня перед катанием.

По прогнозу погоды наконец то пообещали снег скоро… Надо привести свои лыжи в порядок. Вытащил из кладовки, взял кое-какой инструментец, вышел в межквартирный коридор. Там сосед как раз..

— Кататься? Так снегу нет. Я только что с улицы. (ржет).

— Нет, просто лыжи поточу и отциклюю.

— Чево-чево? Так у тебя же пластиковые, с ними же и делать ничего не надо, вечные.

— Эх ты, чайник. Да с ними возни больше, чем с машиной. Если конечно хочешь от катания удовольствие получать, а не мучаться…

Вот так. Многие действительно думают, что с пластиковыми лыжами ничего делать не надо. Надо! Еще как надо! Даже если вы катаетесь просто так, без всяких соревнований.

Беговые лыжи.

Катаясь по снежному насту, по лесным дорожкам и разбитым лыжням, вы наверняка «ловите» скользящей поверхностью лыж всякие мелкие камешки, веточки, льдинки. И со временем скользящая поверхность лыж становится матовой и сильно царапанной. (см. фото 1) Иногда с очень глубокими бороздами. Все это заметно снижает скольжение лыж. В бороздки набивается лед, на который налипает снег и лыжи откровенно «не едут». Поэтому перед началом сезона (и несколько раз в его течении) весьма полезно отциклевать скользящую поверхность.

Перед циклеванием рекомендуется тщательно и обильно натереть скользящую поверхность обычной стеариновой или парафиновой свечкой. (фото 2) Стеарин забьется в различные большие и микро-щели и заполнит выбоины. У него хорошая адгезия к полиэтилену, которым покрыты пластиковые лыжи. В последствии, при катании на морозце, стеарин станет более твердым и не выпадет из этих микро-щелей.

Кроме того, стеарин не смачивается водой, и к нему не пристает ни лед, ни снег.

После того, как лыжи натерты свечкой, необходимо взять какой либо предмет с острым и абсолютно ровным краем, желательно заводского изготовления. Например, металлическую линейку. Хотя я сам использую сменные лезвия от канцелярских ножей. (фото 3) Они продаются в любом магазине инструмента и стоят очень недорого.

При помощи такого лезвия (будьте осторожны, оно острое как бритва), совершая движения только от носка к центру, мы «бреем» лыжи. При этом снимается лишний стеарин (парафин), и поверхность лыж приобретает совершенно гладкий вид.

Попробуйте это проделать со своими лыжами и вы будете просто ошеломлены, насколько лыжи стали лучше катиться.

За лыжный сезон надо проделывать эту операцию 2-3 раза как минимум.

Горные лыжи и сноуборды.

С горными лыжами все несколько сложнее. Они и шире значительно, и по краям имеют металлические канты. Их назначение — удерживать лыжи от чрезмерного бокового скольжения, сохранять управляемость лыж.

Вообще говоря, качественная, профессиональная заточка канта требует и специального оборудования и устройств. А в домашних условиях можно лишь поддерживать канты в более-менее рабочем состоянии. В специализированных магазинах продаются эти специальные напильники и правила. Некоторые используют т.н. «канторез» — специальное приспособление для заточки каната на горных лыжах или сноуборде.

Возможно, вам пригодятся эти полезные советы и диалоги, нарытые мной на специализированных сайтах.

— После нескольких месяцев юзания своего первого собственного стаффа озадачился этим вопросом.

Если отбросить непонятные варианты с использованием напильников, остается волшебная штучка с названием \»канторез\»… Я прав? Я исхожу из того, что канты по-хорошему надо затачивать часто. Постоянно носить свой стафф куда-то для этих целей у меня нет времени. Есть интерес освоить вариант \»сделай сам\».

— Как затупилось — надо точить. А в мастеру надо нести хотя бы потому, что бы посмотреть, как это делается. Я бы не рискнул на своей доске экспериментировать

Вот «скользяк» парафинить самому — это хорошо! Это надо регулярно делать. (Скользяк — это скользящая поверхность).

— Часто точить не получится. Каждый комплект современных лыж или сноуборда можно заточить 3, максимум 4 раза. После этого канты кончаются. Экономят металл нынче производители, канты тонкие. Не то, что раньше.

— Канты точить надо по мере их затупления. Для меня это — пару раз в сезон, максимум 3. Если точить старым советским канторезом, который стружку снимает, то получится именно так, 3-4 раза. А сейчас канторезы комплектуются напильниками или брусочками и канты стачиваются не сильно. По идее, если есть зазубрины — надо аккуратно брусочком стачивать их каждый раз после катания. Только главное кант не завалить.

— Надо еще учитывать, что на современном девайсе канты могут иметь различный угол заточки в зависимости от места (носок, талия, пятка). Поэтому драть их вручную не зная правильных углов — рискованная затея. Поведение девайса может измениться. Надо обязательно проконсультироваться со спецом и/или с соответствующей литературой. По-хорошему заточка с переменным углом делается в специализированных центрах на соответствующем оборудовании.

Теперь несколько советов по заточке кантов.

Для оптимальной отдачи необходимо затачивать канты после каждого катания. День катания способен затупить сталь самых заточенных кантов. Если вы сами хотите заняться этим, я вам советую обзавестись специальной подставкой, которая будет поддерживать вашу доску и чудо-инструментом – набором напильников. В противном случае вы всегда можете доверить ваш сноуборд спортивному магазину.

Итак, вы решили “помучить” вашу красивую игрушку самостоятельно. Сначала вы зачищаете кант средним напильником, затем переходите к более тонкому. Заточка кантов всегда выполняется напильником в направлении от носка к пятке. Начинают всегда с той части канта, которая находится на подошве. Напильник вы держите максимально плоско. Затем затачивается другая сторона канта, которая станет лезвием для вашего сноуборда. Можно поставить напильник под углом. Чем меньше угол, тем более атакующим будет кант, тем более вы будете врезаться в лед, но тем проще будет допустить ошибку в закантовке. Угол в 88 мне кажется достойным компромиссом.

Как только обе стороны канта вам покажутся достаточно наточенными, вам придется убрать стружку – результат вашей ювелирной работы. Для этого существует два способа.

Используйте специальный листик, которым вы дважды проведете по углу канта. Имеет смысл особенно не усердствовать, нажимая, иначе работу ювелира придется повторить заново.

С каждой стороны канта проведите масляным камнем (досл. мастика) или очень тонкой стеклянной шкуркой. Это лучший способ, но куда более деликатный.

Проверьте качество вышей работы, проведя пальцем по всей длине канта. Он должен быть гладким и чистым. Проверьте также его цепкость, проведя ногтем снизу вверх. Если вы хорошо поработали, то должна остаться царапина. Закончите подготовку, затупив кант на 10-ти см участке после носка. Осуществите эту операцию с помощью тонкой стеклянной шкурки. Вы увидите, что на уровне ведения дуги вы ничего не теряете, но тем самым облегчаете начальные фазы поворотов.

Вот так. Удачного и приятного катания!

Определяющее влияние на скольжение оказывает микро топография скользящей поверхности (структура ). Выбор структуры определяется погодными условиями: температурой воздуха, снега; влажностью, состоянием снега. И в первую очередь сказывается на водоотталкивающих свойствах (гидрофобности) скользящей поверхности.

Видов структур может быть бесконечное множество, основные:

линейная,
перекрещивающаяся,
беспорядочная,
двухуровневая.

Французские специалисты первыми (на олимпиаде в Ванкувере) в разных зонах скользящей поверхности наносили разный рисунок, дифференцированный по длине лыжи.

Штайншлифт

Структура может наноситься камнем на шлифовальной машине (штайншлифт ), ручными способами с помощью накатки, цикли, шлифовальной бумаги (редко), металлической щетки.

Национальными сборными командами шлифовка камнем используется очень хорошо, хотя влияние той или иной структуры на скольжение изучено ещё достаточно слабо. Современные шлифовальные машины могут делать до 1000 различных комбинаций, что, впрочем, только затрудняет поиск закономерностей, распыляя лабораторные ресурсы. Проблема в том, что воспроизвести ту или иную структуру со 100-процентной точностью практически невозможно. Камень изнашивается, меняется его диаметр, состав камня неоднородный, резец точится, камень вращается с разными скоростями, лыжа подается тоже на разных скоростях и т.д. и т.п.

Штайншлифт плох ещё тем, что «поджигает» верхнюю часть геометрической структуры и образует на структуре бахрому («ворс», «волосатость» вызванную, по всей видимости высокой температурой пластика структуры при обработке и износом камня), особенно при нанесении структуры на промышленные партии лыж. Проявляется это в необходимости проведения многократной базовой подготовки лыж парафинами, прежде, чем мы выйдем на максимальные возможности этой структуры по скольжению.

Альтернатива штайншлифту

Хорошей альтернативой ШШ является нанесение структуры ручным способом, циклей и ручной нарезкой, накаткой.

Что знаем о циклёвке? Самое серьёзное - найти и соблюсти условности:

Геометрия, материал, угол заточки и структура рабочей кромки цикли;

Угол постановки, усилие прижима, скорость движения цикли;

Оценка необходимого количества и качества обработки скользящей поверхности (самое трудное - убрать ШШ и сделать поверхность планарной);

Точность, координированность и последовательность движений рук циклевщика.

Это в основном. Если скомбинировать эти аспекты на высоком уровне, получим хороший прецизионный биомеханический шлифовально-полировальный человек-станок. Лыжи после этого будут едущие. При утрате любого компонента или его низком качестве лыжи будут просто отцикленные, а может произойти и срыв цикли или нагон волны.

Можно научиться циклевать, но уверенности, что попадёшь и сразу почувствуешь как надо, действительно, на самом деле никакой нет.

Обработка скользящей поверхности парафинами

Что происходит? Согласно Свикс, некоторая часть парафина растворяется в областях аморфного полиэтилена диффузией, из которых выходит в процессе скольжения. В ходе катания и постепенного схода парафина с поверхности лыжи обратной диффузией он выходит из аморфного полиэтилена, ухудшая скольжение.

Срезая торчащий ворс (выступающие части структуры) пластиковым скребком в ходе снятия парафинов и заглаживая щётками не торчащий, мы добиваемся устранения части ворса. Другая часть «склеена» парафинами. Ухудшение скольжения со временем после подготовки традиционным способом можно объяснить элементарным удалением остатков парафина под прилипшим ворсом и включением его (ворса) в работу по торможению лыжи.

Нанесение мазей скольжения, таким образом, примитивно «управляет ворсообразованием», размером, количеством склеек, стойкостью во времени и т.д., изменяя структуру.

Когда применять различные методы?

Когда можно применить циклёвку и когда возникает необходимость в дополнительной обработке лыж парафинами? Циклёвку можно порекомендовать начинающим лыжникам. Малые затраты времени, весьма бюджетно - нет надобности в парафинах и утюгах. Без значимой потери в скорости. От минус 3, 5 и выше можно посоветовать нанести таблетку ускорителя холодным способом. В трёх случаях: температурах ниже - 15, свежем снеге, сильном плюсе цикленные всегда проигрывают традиционной технологии дополнительной обработки парафинами при условии её правильности.

Выше начального уровня помимо циклёвки или штайншлифта будет нелишним применять традиционную подготовку парафинами и порошками и быть готовым ради лучшего скольжения откатывать несколько пар приготовленных лыж.

Как подготовить лыжи?(Часть 2) Циклевка лыж

А. Грушин

1. Циклевка лыж

В процессе тренировок и соревнований скользящий пластик ваших лыж испытывает механические и температурные воздействия и, естественно, стареет. Существует два способа обновления (циклевки) скользящей поверхности лыж:

а) заводской (штайншлифт)

СОВЕТ: в сезоне лыжи минимум два раза должны проходить заводскую или ручную обработку: в начале зимы и примерно за две недели до главного старта (речь идет о циклевке лыж жесткой циклей или штайншлифте). Почему за две недели до главного старта, а не за два-три дня? Потому что опыт показывает - лыжи проявляют лучшие качества скольжения после неоднократной пропитки парафином и соответствующей их обкатки (а для этого требуется время).

Какой должна быть цикля?

Основной критерий - цикля должна быть удобной лично для вас, должна удобно ложиться именно в ваши руки. Кто-то делает массивные цикли, такие, что их удобно держать двумя руками, кто-то - совсем небольшие. Цикля двигается по ходу движения лыжи от носка к пятке и должна идти мягко, не встречая никаких препятствий. После первых одного-двух проходов вы сразу же увидите, где на ваших лыжах царапины, ямки, бугры и т.д., поскольку с ровной поверхности старый (белесый) пластик снимется, обнажив свежий черный пластик. Неровная же поверхность покажет и бугры (на них старый пластик сциклится), и впадины (там он останется белесым).

Как заделать на лыже крупные царапины и иные серьезные повреждения? Для этого существует специальный ремонтный пластик, который так же, как и лыжи, подразделяется по своему назначению на плюсовой и морозный. Может быть различной структуры и расцветок. Как им пользоваться? Поврежденное место очищаем от грязи, слегка циклюем металлической циклей и обезжириваем. Затем при помощи паяльной лампы или газовой горелки пластик наплавляем на поврежденное место. Наплавление следует делать только небольшими слоями, помня, что последующий слой можно наносить только после застывания предыдущего. После застывания излишки пластика удаляются со скользящей поверхности с помощью металлической цикли. Затем скользящая поверхность шлифуется и грунтуется парафином.

Какой слой пластина снимать при циклевке?

При ручной обработке лыж необходимо циклить скользящую поверхность металлической циклей до тех пор, пока по возможности не будут убраны все ее дефекты (неровности, раковины, следы от царапин и т.п.). Циклевка поверхности должна производиться острой незакругленной металлической циклей многократными легкими движениями с небольшим нажимом. Тупая металлическая цикля или слишком большой нажим приводят к “пережогу” пластика скользящей поверхности (это можно определить по характерному для этого рисунку).

Вообще, строго говоря, никакого в буквальном смысле пережога в этом случае не происходит. А происходит вот что. Сегодня большинство ведущих фирм мира - “FISCHER”, “ATOMIC”, “ROSSIGNOL” и другие использует для скользящей поверхности лыж графитсодержащий тефлон. Что собой представляет, если взглянуть на него при сильном увеличении? Грубо говоря - это многочисленные частицы графита, которые вкраплены в пластик. Вот эти-то частицы и обеспечивают современным лыжам хорошее скольжение. Однако эти частицы графита значительно тверже самого пластика. Если вы используете острую циклю и циклите лыжу, применяя небольшой на нее нажим, вы как бы срезаете эти микрочастицы со скользящей поверхности лыжи ровным слоем. Если же вы используете тупую циклю или слишком сильно нажимаете на лыжу при циклевке, вы просто-напросто выковыриваете эти частицы из пластика, и на лыже возникает тот самый рисунок, который в обиходе мы называем “пережогом”.

СОВЕТ: позаботьтесь о том, чтобы ваши цикли всегда были острыми.

Второй очень важный момент при циклевке - угол наклона цикли по отношению к лыже. Ни в коем случае цикля при циклевке не должна располагаться по отношению к лыже под прямым углом. Отклонение от прямого угла должно составлять 20 - 40 градусов, причем чем более неровная поверхность лыжи, тем большим должен быть этот угол. В противном случае, если вы будете циклить лыжу, располагая циклю под прямым углом, вы лишь усугубите все неровности, нагнав “волну”. При этом помните, что при каждом новом проходе вперед должен идти то левый, то правый край цикли (иначе, если вы не станете этого делать, вы можете нагнать косую волну). И только самый последний проход делаем под прямым углом.

СОВЕТ: если вы впервые беретесь за циклевку лыж, то почти наверняка “наломаете дров”. Поэтому ни в коем случае не начинайте с циклевки своих беговых лыж - лучше начать со стареньких тренировочных. Но и в этом случае вам предстоит долгий путь ошибок и открытий Америк. Самый лучший вариант - найти человека, который занимается этим давно и более или менее профессионально. Достаточно один раз понаблюдать за его работой, и многих ошибок первого этапа вам удастся избежать.

Опыт показывает, что и после штайншлифта некоторые пары лыж имеют не очень ровную, словно бы бугристую поверхность. Здесь вас может подстерегать следующая опасность: пытаясь приплавить порошок к таким лыжам, вы вдруг обращаете внимание, что в каких-то местах порошок хорошо схватывается с лыжей, а в каких-то - не очень. Пытаясь все-таки приплавить порошок в тех местах, где не удалось это сделать с первого раза, вы добиваетесь лишь того эффекта, что утюг на буграх прилипает к лыже, и пластик в этих местах пережигается. По моим наблюдениям, пережженный пластик сциклить потом бывает значительно труднее, чем обычный.

НАБЛЮДЕНИЕ: хорошая работа бруском с наждачной бумагой и последующая аккуратная циклевка способны вернуть жизнь иногда даже совершенно “убитым” лыжам.

После каждой циклевки желательно обработать канты. Одним-двумя движениями под углом 45% снимаем фаску мелкой наждачной бумагой, убирая излишнюю остроту канта, заусенцы и пр. Не переусердствуйте - речь идет именно о двух-трех движениях. Но фаску нужно убирать обязательно и всегда. Даже если глазом вы не видите заусенцев, поверьте, они есть, и их лучше убрать, поскольку они (особенно при коньковом ходе) будут тормозить движение.